Les Herbicides, ou comment ne pas avoir de mauvaises herbes

Une des principales questions qu'on reçoit à la serre, c'est généralement "Comment ne pas avoir de mauvaises herbes dans mes plates-bandes et ma pelouse?"

Tout d'abord, mettons les choses au clair: les mauvaises herbes poussent là où elles trouvent la place pour s'épanouir. Pour ne pas avoir de mauvaises herbes, vous devez donc avoir une pelouse la plus dense possible, et donc, inévitablement, semer à tous les ans. Enfin, dernière précision: aucune de nos semences à gazon en sac ne vient avec des graines de mauvaises herbes. Donc, toutes les semences sont "sans mauvaises herbes". 

De plus, les mauvaises herbes sont des plantes étranges: elles n'aiment pas les vitamines, les minéraux, etc. Donc, afin d'augmenter vos chances de ne pas avoir de mauvaises herbes, engraissez votre gazon et vos plates-bandes avec des fumiers, des composts, de l'engrais, etc. 

Sinon, si malgré l'ensemencement et l'engraissage de votre pelouse et de votre plate-bande, vous avez des mauvaises herbes, trois solutions s'offrent à vous.

La première, et la moins coûteuse, est d'arracher une à une chaque mauvaise herbe, à la main ou avec un arrache-pissenlit. Afin d'être certains qu'ils ne reviendront pas vous gâcher votre aménagement, assurez-vous que les racines ont bien été arrachées. Certaines études affirment aussi que le vinaigre serait un efficace herbicide, mais nous n'avons pas encore eu la chance de le tester. 

La seconde, que la plupart des gens connaissent, est d'utiliser un produit du genre RoundUp, fait par la compagnie Monsato. Personnellement, JE NE VOUS CONSEILLE PAS LA VERSION TRADITIONNELLE DE ROUNDUP POUR VOS PELOUSES, puisque le produit que nous tenons en tablette risquerait de brûler votre pelouse. Toutefois, si vous avez des mauvaises herbes dans vos allées de pavé-uni ou d'asphalte, le résultat sera merveilleux! N'oubliez pas: NE PLANTEZ RIEN DURANT LES DEUX SEMAINES QUI SUIVENT L'APPLICATION DE CET HERBICIDE.

La troisième, qui est nouvelle sur le marché depuis quelques années, est un produit de la compagnie Scott appelé Weed'B'Gone. Il est à appliquer sur une pelouse légèrement humide (après une légère pluie, de préférence), et vous demandera un certain self-control: il ne FAUT PAS arracher la mauvaise herbe, même lorsqu'elle sera noire. Elle restera ainsi sur votre pelouse environ une semaine, et disparaîtra d'elle-même. Il ne faut pas arracher, car le fer descend lentement jusqu'aux racines, ce qui tuera la mauvaise herbe, et vous assurera qu'elle ne repousse plus. Vous pouvez voir comment elle agit dans la publicité de la compagnie, que vous trouverez ici en français, et ici en anglais. 

Les semis

Je ne suis définitivement pas une spécialiste des semis. Je commence à travailler dans la serre vers la mi-mai, parfois un peu avant. Généralement, les gens ont commencé leurs semis, et, par trop d'enthousiasme, les ont planté trop tôt et nous demandent de trouver un équivalent pour avoir une récolte à la fin du printemps. J'ai fait quelques recherches pour mieux vous conseiller, mais j'ai trouvé le site sur les semis d'intérieur du Carnet horticole et botanique du jardin botanique de Montréal, que je vous conseille fortement de consulter en cliquant ici. 

Alors, les semis. Pour faciliter la compréhensibilité de cet article, j'ai décidé de fonctionner sur un mode de questions réponses, allant des questions que l'on me pose le plus souvent. 

Quand commencer la plantation des semis? Mettez vos graines en terre À L'INTÉRIEUR vers la fin mars, début avril. 

Quand planter les semis à l'extérieur? Les semis sont particulièrement sensibles aux températures. Non seulement devez-vous vous assurer qu'il n'y aura plus AUCUN gel possible, même la nuit (donc, il faut AU MOINS attendre le milieu du mois de mai), mais idéalement, attendez la mi-juin. La raison est la suivante: vos semis étant plantés à l'intérieur, ils sont en permanence soumis à des températures d'au moins 18-20°C (65-68F): le choc, lorsque vous les sortez dehors et que les nuits tournent autour de 7-12°C (45-53F) est donc énorme, et vous risqueriez de les perdre. Si vous n'êtes pas encore convaincus, voici une petite comparaison: si vous sortez de la maison en camisole au début du mois de mai, vous avez plus de chances d'attraper un rhume que si vous faites pareil au mois de juin.

Quelle terre utilisée? Il existe des terres faites spécifiquement pour les semis. Ces terres (nous devrions en fait dire terreaux) sont particulièrement riches en nutriments et vitamines, ce qui facilite généralement la prise de racine ou la croissance. De plus, le mélange est fait pour être drainé facilement.

Toutefois, si vous avez de la terre à la maison que vous avez utilisé pour d'autres plantes d'intérieures, vous pouvez généralement l'utiliser pour vos semis. CEPENDANT, il faut vous assurer que la terre que vous utiliserez est bien conseillée pour l'intérieur. Ceci n'est pas une technique pour vous vendre plus de terre à un plus haut prix: si vous utilisez une terre pour l'extérieur, vous risquez de vous retrouvez avec des vers, des petites "mouches à fruits" (drosophiles) et autres. 

Quelle terre utilisée quand les semis sont plantés à l'extérieur? Personnellement, j'utiliserais la de la terre à jardin plutôt que de la terre noire, puisque la première contient plus de vitamines. Pour faciliter la transition, n'hésitez pas à ajouter du fumier ou du compost, ou de la poussière d'os, selon vos préférences. 

Voilà! Maintenant, il vous reste à faire la partie la plus difficile des départs des semis: choisir la sorte de semences que vous utiliserez. 

Zones

À Chambly/Richelieu/Carignan, nous sommes zonés 5, ce qui veut dire que l'on peut planter et entretenir sans difficulté des plantes dont la zone de résistance au froid se situe entre 1 et 5. 

La zone signifie la résistance au froid. Une plante zonée 1 résiste mieux au froid qu'une plante zonée 5. 

Si une plante est zonée 5, il est préférable, à l'automne, de lui mettre un cône et de la couvrir de mousse de tourbe. Si possible (et si les précipitations le permettent), il est aussi souhaitable de la recouvrir de neige quand l'hiver arrivera. 

Heures d'ensoleillement

Comment décoder le nombre d'heures que votre plante nécessite? Vous trouverez généralement trois catégories d'ensoleillement: 

• Soleil: Cela signifie que votre plante doit avoir AU MOINS six heures d'ensoleillement par jour. Si votre plante est exposée aux heures où le soleil frappe le plus fort (entre 11h et 15h généralement), vous pouvez compter moins d'heures d'exposition. 

• Mi-soleil/Mi-ombre: cela signifie que votre plante doit avoir entre quatre et six heures, un peu moins si elle est exposée aux heures où le soleil frappe le plus fort (entre 11h et 15h généralement). Si tel est le cas, elle nécessitera probablement un peu plus d'eau que si elle était située ailleurs, et donc plus d'entretien. 

• Ombre: cela signifie que votre plante doit avoir moins de quatre heures d'ensoleillement, et que vous devez généralement éviter de la planter en plein soleil, surtout le soleil du midi (entre 11h et 15h). Si tel est le cas, elle nécessitera beaucoup plus d'eau que si elle était située ailleurs, et donc plus d'entretien. 

Recette d'insecticide maison

Il y a de plus en plus de restrictions au Canada quant à l'usage des insecticides. Planifiez que, d'ici quelques années, ceux que vous utilisez ne seront plus sur les tablettes de vos fournisseurs préférés. Voici une solution de rechange écologique qui pourrait vous aider à PRÉVENIR (et, dans le meilleur des cas, à éradiquer) les différents insectes qui ont décidé de prendre vos plantes comme terrain jeu. 

Contre les pucerons : Dans un vaporisateur, mélanger :

•       1L d’eau
•       1 cuiller à soupe de savon à vaisselle
•       1 cuiller à soupe de bicarbonate de soude (petite vache)
•       1 gousse d’ail

Laisser reposer une nuit et vaporiser sur le plant et les feuilles en matinée (SURTOUT PAS SUR L’HEURE DU MIDI : l’eau risquerait de faire brûler les feuilles)

Contre les fourmis : sur le pavé, verser une bouilloire d’eau sur la fourmilière; ailleurs, asphyxier les fourmis avec de la poudre de talc (poudre pour les fesses des bébés). 

Les paillis, les roches, les pierres et autres décorations

À côté des terres et des composts, vous trouverez généralement les paillis, les copeaux et les pierres qui servent à être mis par dessus la terre, soit pour en améliorer la vue ou pour éviter les mauvaises herbes.

Le truc pour éviter les mauvaises herbes est assez simple: sur toute la surface de votre plate-bande, vous étendez de la toile géotextile. Vous faites ensuite des croix aux endroits où vous planifiez planter vos plantes, et vous recouvrez le tout d'environ trois à quatre pouces (environ sept à dix centimètres). La toile géotextile empêche ainsi les mauvaises herbes de passer, et le pays empêche l'air d'atteindre les mauvaises herbes, qui ont besoin du CO2 pour faire leur photosynthèse. 

Le désavantage, c'est que, peu importe la quantité de paillis que vous mettrez, vous devrez en rajouter l'année prochaine. 

Une poche de paillis de trois pieds cubes couvre environ cinq pieds carrés (un peu moins de 0,5 mètres carré). 

Toutefois, il n'existe pas que le paillis si vous ne cherchez qu'à camoufler la terre. Vous pouvez aussi utiliser des pierres décoratives, comme les pierres de rivière ou le marbre blanc, mais je vous avertis: arracher les mauvaises herbes au travers sera un véritable calvaire. N'oubliez pas de mettre le géotextile si vous l'utilisez, car sinon, vous les verrez s'enfoncer dans la terre à vue d'oeil! 

Plusieurs personnes me demandent aussi de gros copeaux de cèdres. La place où je travaille n'en tient pas, et je vous souligne que ce sera de plus en plus difficile d'en trouver au Québec. La raison de cette rareté à un nom: c'est l'agrile du frêne. Même si ces copeaux sont fait en cèdre, ils sont également généralement fait en Colombie-Britannique, et l'Agence canadienne d'inspection des aliments a limité les échanges de gros morceaux de bois entre les provinces pour empêcher la propagation de l'agrile du frêne (Agrilus Planipennis), qui est en voie de détruire l'espèce. Pour en savoir plus sur le sujet, cliquez ici. 

Nous ne tenons pas non plus d'écorce de cacao, qui est un produit assez spécialisé. Toutefois, il est intéressant de savoir qu'ils éloignent les animaux (surtout les chats et les chiens), et que, lorsque vous l'étaler sur vos plates-bandes, c'est comme vous mettre le nez dans un bol de chocolat chaud!

Quel compost ou fumier choisir?

Je ne suis pas nécessairement la première personne à suggérer des engrais chimiques. On m'a trop parlée, quand j'étais petite, du ruissellement, des engrais et des résultats désastreux sur les cours d'eau (sans parler de la crise des algues bleues il y a quelques années...). Donc, peut-être préférerez-vous vous retourner aux techniques traditionnelles, et utiliser du compost ou du fumier. 

Si vous voulez vous-mêmes commencer à faire du compostage, je vous suggère deux sites Internet, que vous pouvez consulter ici et là, ou encore en jetant un coup d'oeil dans ce coin-ci. 


Si vous ne voulez pas vous donner la peine d'aller porter des pelures de bananes dans le composteur sous tous les temps, vous pouvez également vous en acheter. Plusieurs sortes sont disponibles: 

Compost de crevette :

• Proportion pour un bon mélange avec de la terre : 1 sac de compost de crevette pour 3 sac de terre
•  Bon pour les haies de cèdres.
• N'attire pas d'avantage les chats que les autres sortes de compost ou de fumier. 
• ATTENTION!!! Le compost de crevette est, comme son nom l'indique, du compost. Il est donc issu de la décomposition des carapaces des crevettes, et non pas de la décomposition de la chair des crevettes en elles-mêmes. De plus, si vous cherchez du fumier, passez votre chemin: personne n'est assez patient pour récolter 30 litres d'excréments de crevette. 

Fumier de mouton, de vache ou de vache et de mouton compostés :

• Proportion pour un bon mélange avec de la terre : 1 sac de fumier pour 2 sac de terre
• Bon pour les jardins, plates-bandes, car il ne brûlera pas les semences et les légumes. Toutefois, il ne faut pas mettre QUE du fumier: trop, c'est comme ne pas en mettre assez. 

Fumier de poule

• Personnellement, c'est ce que je vous conseillerais si vous veniez me voir. Pas parce que ça coûte plus ou moins cher (en fait, avec la fréquence d'utilisation et tout, ça revient généralement au même), mais parce que c'est celui qui fonctionne le mieux GÉNÉRALEMENT (évidemment, il y a des exceptions et du cas par cas à faire). 
• Mettre une poignée autour du tronc, arroser une première fois, puis le fumier se dissoudra avec la pluie.
• Repousse les animaux pour 3 À 4 SEMAINES, mais les êtres humains ne le sentiront plus après 1 À 2 JOURNÉES. Si vous voulez éviter que les lapins ou le chat du voisin viennent jouer dans les plates-bandes...
• Répéter l'épandage à chaque mois environ. 
• ATTENTION!!! Ce n'est pas parce que je vous le conseille que je suis complètement aveuglée par ses vertus. Il y a des oppositions. Notamment anatomiques: les poules mangent en picossant à peu près n'importe quoi. Nécessairement, après la digestion, tout ressort, donc vous pourrez avoir des éléments indésirables dans votre jardin. 

Compost marin OU forestier :

• Souvent faits à base d'algues. 
• Il s’agit de quelque chose que les clients DEMANDENT et qui est plus spécialisé: personnellement, je ne pourrais pas vous dire de quoi il en ressort, les proportions à utiliser, etc. Je vous conseille donc d'aller voir ce site-ci sur l'utilisation du compost marin, et celui-là pour l'utilisation du compost forestier. 

Quelle terre choisir?

Souvent, quand vous entrez dans une pépinière, avant même de voir les plantes, vous voyez les sacs de terre. La différence est beaucoup plus importante que de savoir si votre plante préfère le sac blanc ou le sac vert, ou quel sac est accepté par la collecte de recyclage. 


Tout d'abord, sachez qu'AUCUNE terre ne tuera votre plante. Ce n'est pas parce que vous utilisez une terre à pelouse pour vos rosiers que vous allez les tuer. Ce ne sera peut-être pas leur floraison la plus spectaculaire, mais règle générale, ils reviendront l'an prochain pour que vous puissiez retenter une expérience. 


Mais on vous proposera beaucoup de sorte de terre. Voici quelques trucs pour vous démêler au travers de toutes ces options. 


Terre à jardin vs. Terre noire 

• Les deux sont faites sur le même processus : c’est une terre qui est brûlée avant d'être mise en sac. CEPENDANT, on rajoute des minéraux et des vitamines à la terre à jardin (généralement, elle ne contient donc pas d'engrais chimique), contrairement à la terre noire.
•  La TERRE NOIRE est à conseiller pour quelqu’un qui veut mettre son terrain de niveau car elle devient plus dure que la terre à jardin, ou quelqu’un qui veut renforcer un gazon DÉJÀ EXISTANT.
•  La TERRE À JARDIN est à conseiller pour les plates-bandes, jardins, etc. C'est également celle-ci que vous devriez utiliser si vous voulez planter du gazon ou de la tourbe et que vous ne voulez pas investir dans de la terre à pelouse.

Terre à jardin équilibrée :

• Selon les horticulteurs que j'ai consulté, il s’agit du meilleur mélange possible, dans les meilleures proportions possibles.
• À conseiller pour quelqu’un qui achète des plantes demandant plus de soins (ZONE 4 ET 5, entre autres). 
• Ces terres sont bonnes car elles contiennent du magnésium, ce qui manque cruellement dans les sols de la vallée du Richelieu (ou, du moins, dans le secteur Chambly - Carignan - Richelieu - Saint-Jean-sur-Richelieu-Iberville). 

Terre à pelouse :

• Pour faciliter l'enracinement d'un gazon, qu'il soit planté en graine ou étaler dans des rouleaux de tourbes. Utiliser de la poudre d'os n'est toutefois pas de trop. 
• Si votre gazon connaît des difficultés à répétition, notamment dans les cas où vous avez peu ou pas de soleil, ou encore si vous avez un chien ou un endroit sur le terrain où vous passez fréquemment (par exemple, le chemin menant au cabanon, ou l'endroit sous la balançoire des enfants). 

Pour terminer cet article, je me suis dit que j'allais répondre à deux questions qu'on me pose souvent.

Une poche de terre fait généralement entre 30 et 33 LITRES. Lorsque vous achetez une poche de terre, la question n'est pas de demander combien de pouce carrés ou de mètres carrés vous pouvez couvrir avec une poche. Si c'est la question que vous comptiez nous poser, vous allez nous détester, parce que nous vous répondrons avec d'autres questions. Quelle épaisseur comptez-vous mètre? Quelle profondeur à votre trou? Et la motte de votre plante, elle fait combien?

Généralement, une poche de 30 litres de terre correspond à plus ou moins un pied cube (0,02 mètre cube). Ça ne fait pas beaucoup, je sais. Viens alors la question: devriez-vous faire venir un camion de terre, ou acheter des dizaines de sacs?

Voici un calcul simple:

Un voyage de terre fait en moyenne de deux à trois verges cubes. En affirmant qu'une verge cube fait environ 26 pieds cubes, vous recevrez entre 53 et 80 pieds cubes de terres sur votre terrain, donc logiquement, l'équivalent de 53 ou 80 sac de terres. Je ne ferai pas le calcul des prix, puisque je ne connais pas les prix pour les camions de terre et que le prix pour les sac des terres n'est pas universel. Ce que je peux vous dire, par contre, ce sont les avantages de chacun.

• Si vous choisissez d'acheter la terre en sac, vous n'êtes pas obligés de savoir s'il fera beau le lendemain. Si vous achetez 100 sacs de terre le vendredi et qu'il pleut toute la fin de semaine, vous les laissez sur le perron, dans les allées ou n'importe où, et vous reprendrez le travail la semaine suivante. 
• Si vous choisissez d'acheter la terre en vrac, vous devrez nécessairement vous intéresser à la météo à venir. À moins d'avoir beaucoup d'aide le jour même de la livraison, vous devrez compter quelques jours pour tout étendre. S'il pleut durant ces quelques jours, la terre ne restera pas intacte: elle formera une belle quantité de boue, qui sera inutilisable. 
• Si vous choisissez d'acheter la terre en sac, le mot le dit: en SAC. Vous ne pourrez pas prendre les sac réutilisables, et peu de sacs plastiques sont repris par les collectes de recyclages, car ils sont souillés par la terre. Niveau écologie, c'est pas nécessairement génial...
• Si vous choisissez d'acheter la terre en vrac, vous pourrez choisir le poids que vous souhaitez soulever. Si vous avez des mots de dos, ou que vous voulez initier un enfant au jardinage, c'est peut-être souhaitable de pouvoir contrôler le poids que vous mettrez dans la brouette. 
• Si vous choisissez d'acheter la terre en sac, vous ne viderez vos sacs qu'à UNE SEULE place. Si vous ne comptez que refaire le fond de la cour, c'est plutôt souhaitable. Laissez-moi m'expliquer: si vous faites venir un camion, il sera déposé devant chez vous, sur votre gazon ou dans votre allée. Il vous faudra soit racler votre pelouse pour tout enlever, ou encore donner un petit coup d'arrosoir à votre allée. Si vous achetez un sac, vous n'ouvrirez le sac qu'à l'endroit (ou à proximité de l'endroit) où vous voulez l'utiliser. Cela limite donc les dégâts à votre terrain. 

Le choix vous est donc donné! Sinon, la deuxième question qui m'est le plus posée: combien pèse une poche de terre?

Après quelques recherches car le poids n'est pas marqué sur les sacs, j'en suis venue à la conclusion qu'un sac de terre de 30 litres pèse environ 10,5 kg, soit 23 livres. 

Ce que les chiffres veulent dire sur les engrais

Les chiffres sur les engrais viennent généralement en groupe de trois, généralement illustrés de la façon suivante: NN -  PP - KK. Que veulent-ils dire? 

NN: Azote: sert à favoriser la croissance des plantes, mais également à rendre le feuillage plus vert. Ce faisant, elle augmente la période de feuillage, ce qui peut diminuer la période de floraison (si la plante est occupée à mettre son énergie à produire des belles feuilles, elle aura moins d'énergie à fournir pour faire des fleurs). Chercher un chiffre fort pour les conifères, les haies de cèdres ou la pelouse! 

PP: Phosphore: le chiffre du milieu est celui qui favorise l'enracinement, ce qui permet une meilleure croissance des plantes et la production de nouveau boutons floraux. Il favorise également une bonne résistance au gel, et nourrit les micro-éléments du sol. À mon avis, regardez pour un chiffre du milieu haut pour une bonne floraison; pour favoriser l'enracinement, la POUDRE D'OS reste tout de même préférable.

KK: Potassium: le potassium est le liant de votre engrais. Il facilite l'absorption du phosphore et de l'azote par la plante, prépare pour l'hiver, et aide la résistance aux insectes et aux maladies. 

ATTENTION!!! Trop d'engrais, c'est comme ne pas en mettre assez!!! Lisez les instructions sur la boîte!!!!

Voici des CONSEILS de fertilisation pour les engrais les plus courants: 

• Pour un engrais 20-20-20, fertilisez une fois par semaine, du 15 mai au 15 juin. 
• Pour un engrais 15-30-15, fertilisez une fois par semaine, du 25 juin au 15 août (continuez à fertiliser les boites à fleurs et les pots jusqu'au 15 septembre. 
• (Ces deux conseils proviennent du site que vous pouvez consulter ici. Je ne suis pas responsable des informations que vous trouverez sur ce site.)

Définition des différents types de plantes

Si vous avez lu l'article Ce que veulent dire les codes à côté des fleurs, vous avez vu que le monde de l'horticulture ne se distingue pas en trois catégories (fleurs annuelles, plantes vivaces et arbres), mais qu'il se divise au contraire en une multitude de sous-catégories, qui pourraient aider à votre compréhension du blog. 

Voici un bref rappel des codes. Vous trouverez ensuite ce que j'entends par là. À la toute fin, vous trouverez des explications sur les plantes annuelles et les légumes, qui ont une catégorie de code juste à eux. 

• 10: Arbres: plante terrestre, qui se développe généralement assez haut (parfois plus de quinze mètres). Elles vivent généralement longtemps, et sont formées d'un tronc qui peut parfois se ramifier en branche plus haut. 
• 20: Arbustes: théoriquement, un arbuste est une plante inférieure à huit mètres qui se distingue par un tronc marqué; toutefois, comme cette définition conviendrait aussi à des arbres, nous considérerons aussi ce que les horticulteurs appellent arbrisseaux, qui sont des plantes identiques aux arbustes, mais qui se distinguent par l'absence de tronc. 
• 30: Persistants: on parle ici d'un feuillage qui dure toute l'année, contrairement à un feuillage caduc. 
• 40: Conifères: ce sont des plantes qui produisent des cônes. La majorité sont des arbres, mais on retrouve aussi des arbustes. 
• 50: Vivaces: ce sont des plantes qui vivent PLUS de deux ans, pour les distinguer des plantes bisannuelles. 
• 60: Rosiers: originaire des pays plus tempérées (ce qui peut expliquer pourquoi elles sont si sensibles). Ce sont des arbustes à épines. 
• 70: Fougères: des plantes également plus tropicales. Elles se reproduisent par spores, et, pour se faire, on besoin d'un sol humide. 
• 80: Graminées: c'est ce que l'on appelle généralement des herbes, et la catégorie est plutôt large: elle va du blé au bambou. Ce sont généralement des plantes vivaces, sauf contre-indication. 
• 90: Plantes grimpantes: on appelle ainsi toutes les plantes qui grimpent ou s'enroulent sur un support. Certaines plantes ont des variétés grimpantes et non grimpantes (par exemple les hydrangées ou les rosiers). 

Il y a également d'autres sortes de plantes qui n'ont pas de codes particuliers. 

• Annuelles: ce sont des plantes qui ne vivent qu'un an. Il faut donc prévoir dans votre temps et votre budget d'en planter de nouvelles à tous les ans. 
• Bisannuelles: ce sont des plantes qui accomplissent leur cycle de vie en deux ans (comme le persil par exemple).
• Légumes: en botanique, il s'agit de la partie comestible de la plante. Toutefois, nous considérerons sur ce blog comme légume toute plante vendue en vue d'augmenter sa croissance pour la consommer. 
• Fines herbes: ce sont des plantes qu'on cultive pour leur arôme ou leur utilisation condimentaire. Elles étaient autrefois utilisées dans la médecine, mais je vous suggère d'aller voir un médecin ou un pharmacien plutôt que de vous y essayer par vous-même!